Lag din egen skjeve teppe stige

Hei! Det er mandi her fra Gjør fin i Midtvesten . Jeg bor i en liten ranch fra midten av århundret som ikke kaster bort noe plass i takhøyden. Et lite triks jeg lærte i designskolen bruker vertikale elementer for å trekke øyet oppover og gi illusjonen av høyden. I tillegg til å gi stuen litt mer høyde, ønsket jeg at peisområdet skulle ha mer tilstedeværelse i rommet, så jeg tenkte å legge en lent stige til dette området ville være en god idé! Å gjøre stigen selv sparte meg litt penger og var et veldig morsomt innendørs prosjekt å glede meg over å jobbe med om vinteren! Ta en titt på instruksjonene nedenfor for å lære hvordan du lager din egen skjeve stige for tepper eller bare enkel dekor i hjemmet ditt.

Materialer som trengs:

• 2 8 ′ stykker på 3/4 ″ x2 ″ tre (jeg brukte poppel, men lønn ville være et hyggeligere valg)
• 1 10 ′ stykke av 1 ″ dowel kuttet i 19 ″ seksjoner (jeg brukte poplar)
• Power Drill eller Drill Press og 1 ″ Circular Drillbit (A Forstner, An Orbital Power Sander)
• flekk eller maling og grunning etter eget valg
• Malbørste
• Mineralør for å rengjøre børsten din hvis du brukte oljebasert maling eller flekk
• langvarig
• blyant
• T-kvadrat
• hakk sag
• Skrap tre
• (Valgfritt: trelim)

Prepping forsyningene dine: Mål høyden på veggene i rommet ditt, og sørg for at brettene du kjøper er ikke kuttet lenger enn den en tomme høyere enn takhøyden. Veggene mine er 7′-11 ​​″ høye, så jeg forlot brettene mine på 8 ′ for å få stigen til å være så høy som mulig. Trelastgårder selger brett ved foten, så runde opp til nærmeste fot når du velger trelast, og la dem kutte brettet til den nøyaktige størrelsen du trenger. Trelastgården jeg dro til for dette prosjektet var snill nok til å også kutte 10 ′ dowel -stangen jeg kjøpte i seks 19 ″ stykker til meg. Du tror kanskje at du kan få seks 20 ″ trebiter fra en 10 ′ dyvel, men du må redegjøre for tapet som oppstår på grunn av tykkelsen på bladet som skjærer treverket. Så jeg bestemte meg for 19 ″ stykker for stigen.

Trinn en: Ved å bruke en gradskive, må du måle ut en 10˚ -vinkel horisontalt over bunnen av hver planke og merk ut vinkelen med en blyant. På kanten av planken som er merket i den høyeste høyden på den tidligere trukket vinkelen, måler du ut ytterligere 10˚ -vinkelen vertikalt over tavlens høyde. Dette er vinklene som vil hjelpe stigen din til å lene seg mot veggen.

Trinn to: Ved hjelp av en huggesag, kutt treverket på linjene du nettopp merket. Nå skal hver planke være perfekt egnet for å lene seg mot veggen, siden du har hakket vinklene på toppsiden og nedre kant av planken.

Trinn tre: Legg plankerne på siden og bruk et målebånd for å markere punktene der du vil bore hullene dine. Merk kanten av planken veldig presist. Jeg la det første borepunktet 18 ″ fra bunnen av planken, og deretter var de neste fem borepunktene merket 12 ″ fra hverandre. Etter at alle punktene er merket, bruk et T-kvadrat for å finne det nøyaktige midtpunktet i planken for å tegne drillpunktene dine midt i planken. Dette sikrer at alle hullene vil bli boret nøyaktig på rett sted for å forhindre skjevhet av stigen på grunn av hull som ikke er nøyaktig merket og boret.

Trinn fire: Legg plankerne på toppen av et skrapstykke tre og bor i hvert hull, og pass på å holde boret vinkelrett på planken, så hullene blir ikke boret skjevt. En borepress er flott for dette, på grunn av dens nøyaktighet, så lenge planken hviler over borepressen perfekt nivå. Men det viktigste er å sørge for at hullene dine blir boret nøyaktig på midten med merkene du har laget nøyaktig. Bruk et kompass om nødvendig for å markere hele diameteren på sirkelen du borer fra punktet du merket i trinn tre. Jeg brukte en Forstner -borbitt for å bore hullene fordi den kutter et virkelig pent hull med praktisk talt ingen splinting. It gave me such nice cuts that I didn’t even need to use wood glue- the rungs fit into the holes perfectly for a great, snug dry fit.

Trinn fem: Slip ned all splitting som skjedde under hullboringen, og slå av de skarpe kantene fra rundt kantene på plankerne. Bruk deretter en knapt fuktig klut for å tørke bort støv.

Trinn seks: Sett sammen stigen ved å montere rungene inn i hullene, og pass på at du har plankerne som speiler hverandre i henhold til vinklene du kutter øverst og bunnen. Jeg måtte tappe planken på stigen på stigen, fordi det var så tett passform. Jeg brukte et skrap av tre for å tappe mellom stigen og hammeren, så jeg ville ikke legge igjen hammermerker på stigen. Hvis hullene dine er litt for store for en tett passform, bruk fingeren til å smøre trelim rundt innsiden av hvert hull før du setter inn trinnene, og tørk av overflødig lim før du lar det tørke.

Trinn syv: Etter at trelimet har tørket, kan du flekke eller prime og male treverket etter din smak. Jeg bestemte meg for ikke å forsegle stigen min med finér, voks eller polyuretan, men jeg kan gjøre det til slutt. Siden jeg ikke brukte en naturlig flekk, lot jeg stigen lufte ut i garasjen min i noen dager, slik at den ikke ville stinke opp innsiden av huset vårt med usunne røyk. Flekken jeg brukte er tidlig amerikansk av Minwax, som er et godt merke, men jeg var ikke forelsket i hvordan flekken ujevnt var absorbert av poppelens tre. Jeg skulle ønske jeg hadde valgt Maple Wood i stedet, men vel! Poplar er uforutsigbar sånn. Jeg burde nok ha valgt bedre trebiter i henhold til hvordan kornet så ut på hver planke.

Jeg elsker hvordan den skjeve stigen endte med å se og virkelig liker å se favorittteppene mine vist for enkel tilgang i løpet av disse kaldere månedene. Om sommeren lar jeg teppene være av og bare glede meg over stigen som et dekorativt element i rommet. Jeg er så glad for at jeg ikke endte opp med å kjøpe en dyrt teppestig fra butikken, og at jeg laget en selv!

– Bade

Kreditter // Forfatter og fotografering: Mandi Johnson